Наряд Ребекки Беттарини, ставшей после принятия христианства Викторией Романовной, был изготовлен ливанским домом моды Reem Acra. Об этом сообщает портал European Royals со ссылкой на Императорскую канцелярию. Платье было выполнено из итальянского шелка и дополнялось 6-метровым шлейфом. Созданием подвенечной накидки занималась уже российская дизайнер — Элина Самарина.

Отличительной ее чертой стала золотая вышивка с гербовым орлом. На изготовление вышивки ушло пять недель.

2020 г. Декабрьский выпуск журнала Vogue Paris выйдет сразу с тремя обложками — для каждой из них снялась Леа Сейду, позировавшая разным фотографам в разных образах. Инес ван Ламсвеерде и Винуд Матадин сделали черной-белый портрет актрисы с прической и в кожаном жакете Louis Vuitton в стиле 1980-х, Аласдер Маклеллан запечатлел ее обнаженной с прической в духе Мэрилин Монро, а Крейг Макдин — в объемном пальто «с мужского плеча» и кепке.

Леа не только стала героиней обложек, но и выступила приглашенным редактором номера, рассказав о своем детстве и поразмышляв об актерской карьере. В продажу новый Vogue Paris поступит 3 декабря.

Ранее Леа Сейду появилась в видео о круизной коллекции Louis Vuitton, а в апреле следующего года на экраны выйдет долгожданный 25-й фильм о Джеймсе Бонде «Не время умирать», где она сыграла вместе с Дэниелом Крейгом и Рами Малеком.

Эксперты британской версии журнала Tatler назвали герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон иконой стиля 2022 года среди знаменитостей.

Женщина-легенда, женщина-эпоха, икона стиля Коко Шанель появилась на свет 19 августа 1883 года во Франции. Она была вторым ребенком Жанны Деволь и Альберта Шанель. Родители Коко не были официально женаты. Мать умерла при родах, а девочку назвали Габриэль в честь медсестры, которая помогла ей появиться на свет.

Коко Шанель (Coco Chanel,
настоящее имя Габриэль Бонёр Шанель, Gabrielle Bonheur Chanel.
19 августа 1883, Сомюр - 10 января 1971, Париж.
Французский модельер, основавшая модный дом Chanel и оказавшая колоссальное влияние на моду XX века.

В 18 лет Габриель устроилась продавцом в магазин одежды, а в свободное время пела в кабаре. Любимыми песнями девушки были «Ko Ko Ri Ko» и «Qui qu’a vu Coco», за что ей и дали прозвище - Коко. Габриель не преуспела в качестве певицы, однако во время одного из её выступлений офицер Этьен Бальзан был очарован ею. Она переехала жить к нему в Париж, но вскоре ушла к английскому промышленнику Артуру Кэйпелу, известному в кругу друзей по кличке «Бой».

Свой первый магазин она открыла в Париже в 1910 году, продавая дамские шляпы, и в течение года дом моды переместился на улицу Камбон, 31, где и находится по сей день, как раз напротив отеля «Риц».

«Я устала носить ридикюли в руках, к тому же я их вечно теряю», - заявила в 1954 году Коко Шанель.
А в феврале 1955 года мадемуазель Шанель представила небольшую сумочку в форме прямоугольника на длинной цепочке. Женщины впервые смогли носить сумку удобно: просто повесить на плечо и совершенно о ней забыть.

В 1921 году появились знаменитые духи «Chanel Nº 5». Их авторство, однако, принадлежит парфюмеру эмигранту Веригину, но работал он в парфюмерном отеле «Шанель» вместе с коренным москвичом Эрнестом Бо, который предложил Коко выбрать понравившийся аромат из двух серий пронумерованных образцов (от 1 до 5 и от 20 до 24). Шанель выбрала флакон № 5.

Коко Шанель также сделала популярным маленькое чёрное платье, которое можно было носить в течение дня и вечера в зависимости от того, как оно дополнено аксессуарами. В свете ходили слухи, будто платье чёрного цвета было призвано напоминать Шанель об её погибшем в автокатастрофе возлюбленном Артуре Кэпеле: общество не одобряло ношение траура по человеку, с которым не был зарегистрирован брак.

В 1926 году американский журнал Vogue приравнял по универсальности и популярности «маленькое чёрное платье» к автомобилю Ford

10 января 1971 года в возрасте 87 лет Габриэль скончалась от сердечного приступа в отеле «Риц», где жила долгое время.
Похоронена на кладбище Буа-де-Во в Лозанне (Швейцария). Верхнюю часть надгробия украшает барельеф с изображением пяти львиных голов.

После смерти дом моды «Шанель» переживал трудные времена. Его возрождение началось в 1983 году, когда руководство домом принял модельер Карл Лагерфельд. В 2008 году, в честь 125-летия со дня рождения Шанель, он представил дизайн юбилейной монеты номиналом в 5 евро с изображением модельера. Золотая монета (тираж 99 штук) оценена в 5900 евро, а одну из 11000 серебряных монет можно приобрести за 45 евро.

Личная жизнь Коко Шанель: Женщина, подарившая миру духи «Шанель №5», маленькую сумоку и маленькое черное платье, так и не обрела личное счастье. Замужем не была. Детей не родила, хотя очень этого хотела - но была бесплодна - сказалась очень бурная молодость и многочисленные аборты. Коко умерла в одиночестве в возрасте 88 лет в люксе отеля «Риц», пережив всех своих любовников. За ней долгое время (а по сути и до конца жизни) закрепился статус содержанки. И не без оснований. Свои таланты, которые, безусловно, у нее были, Коко реализовывала через постель - благодаря деньгам своих любовников, выступавших спонсорами ее проектов.
Читайте:  https://stuki-druki.com/authors/Chanel_Coco.php Штуки-дрюки ©

Почему Елизавета II не носила один наряд более двух раз и что делали с её старой одеждой?
8 November

Ни для кого не секрет, что Кейт Миддлтон нередко надевает одно и то же на различные публичные мероприятия, в отличие от королевы Елизаветы, которая могла носить один наряд не более двух раз. С чем же это связано и куда отправлялась старая одежда Её Величества?

Несмотря на то что королева могла носить свои любимые шляпы по 20 и даже 30 раз, на остальные предметы одежды это правило не распространялось.

Елизавета II на протяжении 70 лет своего правления могла посещать более 300 мероприятий в год, и для каждого из них нужен был подобающий наряд.

Многие вещи, которые королева носила на публичных мероприятиях, были разработаны и сшиты в Букингемском дворце британским модельером Анджелой Келли и ее командой. С 2002 года она работала личным помощником и старшим костюмером Елизаветы II и создавала практически все ее наряды: от повседневных до вечерних.

В своей книге «Обратная сторона монеты: королева, костюмер и гардероб» (The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser, and the Wardrobe) 2019 года Келли призналась, что ведет подробный учет каждой вещи и следит за тем, чтобы между публичными выходами Елизаветы в одной и той же одежде прошло достаточно времени.

Как оказалось, королева очень ответственно относилась к устойчивой моде. «Ее Величество всегда бережлива и любит, чтобы ее одежда была максимально адаптирована и переработана… После двух-трех выходов в свет вещь становится привычной для СМИ, поэтому мы либо ищем способы, как ее изменить, либо ее будут носить на частных праздниках в Балморале или Сандрингеме. Обычно срок службы наряда составляет до 25 лет», — пишет Келли.

Что королева делала со своей старой одеждой, которую больше не планировала носить?

Согласно книге королевского биографа Брайана Хоуи «Не перед корги: Секреты закулисной королевской жизни» (Not In Front of the Corgis: Secrets of Life Behind the Royal Curtains), после двух выходов в свет Елизавета II могла как-нибудь преобразить вещь или кардинально видоизменить ее.

Но если некоторые наряды королеве уже надоели и она больше не собиралась их носить, Ее Величество отправляла их своим костюмерам, которым разрешалось либо оставить их себе, либо просто продать. В последнем случае было одно строгое условие, которому они должны были следовать, прежде чем что-либо покинет их владения.

По словам Хоуи, никто не должен был знать, что проданные вещи когда-то принадлежали королеве. Поэтому «все ярлыки, найденные на одежде, следовало удалить, а все, что могло идентифицировать вещь как принадлежавшую королевской семье, необходимо было уничтожить».

Итальянский модельер

Джанни Версаче (итал. Gianni Versace).

2 декабря 1946 - 15 июля 1997.

Итальянский модельер, основавший в 1978 году марку «Gianni Versace», под которой на сегодняшний день выпускаются элитная одежда, аксессуары, косметика, парфюмерия, посуда, автомобили, телефоны и мебель.
После смерти дизайнера марка была переименована в «Versace».

Начал карьеру в родном городе, в магазине модной одежды Francesca Versace Elle, которым владела его мать. Здесь он помогал ей подшивать одежду, подбирать аксессуары, а также поставлять ткани из Милана, Парижа и Лондона. В 25 лет отправляется в Милан, где начинает работу в качестве дизайнера у нескольких марок одновременно - Genny, Callaghan и Istante.

28 марта 1978 года в миланском Палаццо Перманенте с грандиозным успехом прошла презентация первой коллекции женской одежды под брендом «Джанни Версаче». В 1980-е годы Джанни активно разрабатывает одежду от своего имени, параллельно работая для других фирм. Главным администратором его модного Дома стал его старший брат Санто Версаче, а за фотосессии отвечала его сестра Донателла. В 1981 году выходит первый женский парфюм "Gianni Versace", а в 1986 - мужской аромат "L'Homme".

В 1989 году Версаче выходит в мир высокой моды - запускает от-кутюрную линию Atelier Versace, устраивая показы в помещении бассейна парижского отеля «Риц» (где когда-то проходили показы Коко Шанель).

В начале 1990-х Джанни Версаче стал уже всемирно известным дизайнером "одежды для эгоцентристов", его обожает пресса и звезды первой величины, от Мадонны до принцессы Дианы. В это же время начинается выпуск фарфоровой и стеклянной посуды (совместно с фирмой Rosenthal) и мебели (Versace Home) от Джанни Версаче.

Джанни Версаче был большим поклонником Античности и старался совмещать в своих коллекциях Аристократизм и Бунтарство (одна из его книг недаром называлась "Rock and Royalty"). Каждая его коллекция кардинально отличалась от предыдущей: в одежде были мотивы то панк-культуры, то стиля барокко, то садо-мазохистских нарядов из секс-шопов, то поп-арта и творчества Энди Уорхола, то гей-клубов. У него была коллекция, посвященная Жаклин Кеннеди, а также скандального гей-художника Tom of Finland. Яркая, невероятно сексуальная и вызывающая, на грани кича, его одежда сразу превращала человека в звезду: не важно, был ли человек мировой звездой или считался таковым лишь в пределах своей школы. В целом Версаче ввел в моду: сочетание черной кожи и золотой фурнитуры, совмещение вечерних платьев и нижнего белья, яркие принты на рубашках, кожаные штаны на мужчинах, высокие каблуки и многое другое. Считается, что он впервые вывел на подиум мужчину без галстука и мужчину в джинсах.

Джанни был застрелен 15 июля 1997 года в городе Майами-Бич (пригороде Майами), на ступенях своего особняка, серийным убийцей Эндрю Кьюнененом без какой-либо видимой причины. В СМИ сразу появилась версия о причастности к убийству итальянской мафии, а некоторые газеты обвиняли в преступлении семью Версаче. Через несколько дней его убийца, окруженный кольцом полицейских, покончил с собой. По некоторым свидетельствам, на убийце было нижнее белье от фирмы Версаче. Джанни был похоронен у озера Комо, в саду виллы Фонтанелла, но после продажи последней русскому олигарху - ресторатору Аркадию Новикову прах кутюрье был перенесен в Милан.

Элтон Джон, над оформлением диска которого работал дизайнер в 1991-1994 годах, посвятил ему свой альбом «The Big Picture» (1997).

После смерти Версаче во главе его фирмы встала младшая сестра, Донателла Версаче. В России марка "ВЕРСАЧЕ" приобрела большую популярность благодаря своим цветам и броской роскоши (именно он в середине 1980-х годов ввёл в моду малиновый пиджак, ставший в начале 1990-х одним из символов «нового русского»). Монобрендовые бутики находились в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Иркутске (к 2011 году все были закрыты). В Санкт-Петербурге находится штаб-квартира Российского фан-клуба "VERSACE".

Граф Юбер Джеймс Марсель Таффен де Живанши
(Hubert James Marcel Taffin de Givenchy).

Родился 21 февраля 1927 года в Бове (Франция) -
умер 10 марта 2018 года в Нёйи-сюр-Сене (Франция).

Французский модельер, основатель модного дома Givenchy.

Правнук французского живописца Пьера-Адольфа Бадена.

Отец - Люсьен Таффен де Живанши, потомок венецианских архитекторов, сын маркиза. Во время Первой мировой войны выучился на летчика, воевал на фронте и всю свою недолгую жизнь был предан этой романтической профессии.

Мать - Беатрис Баден, дочь французского художника Жюля Бадена, который к тому же был преуспевающим предпринимателем, организовав бизнес по производству гобеленов. Дедом Беатрис был известный в то время живописец Пьер-Адольф Баден.

Учился в Школе изящных искусств в Париже. После освобождения Франции от фашистской оккупации он вернулся в Париж, где работал ассистентом и учился у таких модельеров, как Жак Фат, Робер Пиге, Люсьен Лелонг, Эльза Скиапарелли.

2 февраля 1952 года в возрасте 25 лет Юбер открыл собственный дом моды Givenchy. На тот момент он был самым молодым из творцов высокой моды. Первая же его коллекция имела успех. Его пресс-агентом и «лицом компании» стала манекенщица Беттина Грациани. Для неё он создал блузку «Беттина» - скромную хлопчатобумажную белую блузку с черно-белыми воланами на рукавах.

Воплощением представлений Живанши о том, как должна выглядеть женщина, для которой он создаёт свои модели, стала актриса Одри Хепбёрн. Их 39-летнее сотрудничество началось с фильма «Сабрина» (1954) - Юбер сделал для артистки несколько нарядов, однако не был упомянут в титрах. В 1955 году Эдит Хэд, которая была официальным художником по костюмам этого фильма, получила за «Сабрину» премию «Оскар». Хепбёрн стала близким другом Живанши и впредь одевалась только у него как в жизни, так и в кино, также участвовала в показах его коллекций. Фильмы «Забавная мордашка» (1957), «Завтрак у Тиффани» (1961) и «Как украсть миллион» (1966), где актриса снималась в нарядах «от Живанши», стали символом утончённой элегантности того времени. Для Хепбёрн дизайнер создал свои первые духи - аромат L’Interdit. Они вышли в 1957 году, спустя пять лет после показа его первой коллекции от-кутюр. Успех этого цветочно-альдегидного, с пудровым оттенком аромата, предопределил создание компании Parfums Givenchy.

Юзер де Живанши и Одри Хепбёрн

Другой женщиной, воплощавшей стиль Живанши, была Жаклин Кеннеди. Так, на похоронах мужа, президента США Джона Кеннеди, она была в платье «от Живанши».

В 1973 году Живанши начал создавать коллекции одежды для мужчин. В 1974 году был выпущен третий мужской аромат компании - Givenchy Gentleman, созданный парфюмером Полем Леже (Paul Leger). В 1995 году Живанши объявил об уходе на покой.

В январе 2007 года почта Франции выпустила две марки, посвящённые Дню святого Валентина, автором дизайна которых был Юбер де Живанши.

Умер 11 марта 2018 года во сне в замке эпохи Возрождения под Парижем в комунне Нёйи-сюр-Сене.